Törnberichte

Am Mittwochmorgen, den 2. November, sitzen wir im Flugzeug nach
Guatemala. Unser in allen Beziehungen intensiver Heimaturlaub ist zu
ende. Die Zeit ist gekommen, unsere Reise fortzusetzen und zu unserem
Zuhause zurückzukehren.

Wir kommen gut in Guatemala City an. Hier gönnen wir uns einen Tag Ruhe,
um die Zeitverschiebung zu integrieren und uns an das heisse Klima zu
gewöhnen. In der Stadt laufen die Weihnachtsvorbereitungen schon auf
Hochtouren. Bei den Präsidentschaftswahlen braucht es anscheinend einen
zweiten Wahlgang, denn immer noch flankieren tausende von Plakaten der
verschiedenen Kandidaten die Strassen.
Am Tag darauf holt uns der Chauffeur Enrique aus Rio Dulce mit seinem
Van im Hotel ab. Er führt uns in Guatemala zu zwei grossen Einkaufsläden
und wir posten was das Zeug hält. Samuri muss bis nächsten März
aufgebunkert werden, denn vor Colòn / Panama wird es keine grossen
Supermärkte mehr geben. Ich geniesse das üppige Einkaufen, Christian
dagegen schickt sich tapfer in seine Pflicht, denn schliesslich will er
ja überleben. Und ich kann dir zu hundert Prozent versichern, er wird es!

Es ist schon dunkel, als wir nach der 6-stündigen, holprigen Autofahrt
in Rio Dulce ankommen. Unsere ganze Ladung Gepäck und die gesamten
Einkäufe laden wir am Hafen auf die Lancha der Marina um. Dann rattern
wir über den See und hieven unser Hab und Gut nochmals um, diesmal von
der Lancha auf Samuri. Wir platzen fast vor Neugierde auf unser Zuhause,
lassen Unordnung mal Durcheinander sein, schliessen die Türe auf und
sind sehr glücklich. Samuri glänzt buchstäblich.
Das Ehepaar Franz und Gisela von der Marina Tortugal und ihre ganze Crew
haben ausserordentlich gut zu unserem Schiff geschaut. Es ist eine
riesige Freude, Samuri wieder so anzutreffen, wie wir sie verlassen
haben. Ganz herzlichen Dank!

Wie meine folgenden Tage aussehen, kannst du dir bestimmt vorstellen,
ohne dass ich dir viel dazu schreiben muss. Die gut 300 Kilogramm Gepäck
müssen ja schliesslich irgendwo verstaut werden. Bei unserem obligaten
Morgenschwimmen stellen wir fest, dass der Wasserpass von Samuri
offensichtlich ein "kleines Bisschen" gesunken ist...

Auch Christian ist von morgens bis abends beschäftigt. Er lötet und
schraubt, feilt und montiert, bis jedes mitgebrachte Ausrüstungs- oder
Ersatzteil genau an seinem Platz ist und macht somit aus unserem Samuri
Ferrari einen Samuri Rolls Royce.

Heute heisst es Adieu sagen. Herzlich drücken wir all die lieb
gewonnenen Freunde der Marina und lösen die Leinen. Auf der Fahrt den
Rio Dulce hinunter bewundern wir nochmals die üppig grün bewachsenen
Steilhänge und verabschieden uns gedanklich von Guatemala. Das Land hat
in uns beeindruckende Bilder hinterlassen und unsere Herzen
landschaftlich wie menschlich sehr bereichert.

Eine erste Nachtfahrt bringt uns sicher nach Roatan / Honduras, wo wir
zwei Tage später den glücklich angereisten Vater von Christian, Sören,
in die Arme schliessen. Er will in seinen zweiten Ferien auf Samuri
wirklich erfahren, was es heisst, eine Überfahrt zu machen. Deshalb hat
er Roatan als Ausgangspunkt gewählt , um mit uns die ungefähr 800 Meilen
bis zu den San Blas Inseln / Panama mitsegeln zu können. Ein mutiges
Unternehmen für den doch schon 76-jährigen, doch absolut rüstigen Mann.
Schnell findet sich Sören auf dem Schiff wieder zurecht. Er schläft gut,
liebt das Schwimmen im warmen Meer und geniesst das herrliche Wetter. So
gerne setzt er sich in den Bugkorb, um seine geliebten Pelikane zu
beobachten und lässt sich während des Segelns von Delfinen überraschen,
die ab und zu in der Nähe auftauchen oder spielend und springend vor
Samuri her sausen. Dann macht er sich äusserst nützlich beim Abtrocknen
und entwickelt sich zum professionellen "Coffeemaker".

In Roatan ankern wir in ein paar Buchten, in welchen wir Sören auf
Schnorcheltour mitnehmen. Das erste Mal zum Beispiel hat es leichte
Wellen und wir müssen vom Ankerplatz her zuerst zu einer Boje schwimmen,
bevor wir zum Riff kommen, was recht anstrengend ist. Sörens
Taucherbrille scheint nicht richtig zu sitzen. Und weil Sören so
fasziniert ist von den verschiedenen Korallen und seinen Kopf zu stark
nach vorne neigt, kommt durch den zu kurzen Schnorchel immer wieder
Wasser rein. So ist es für Sören kraftraubend, immer wieder das Wasser
aus Mund und Nase zu spucken.
Wie gut erinnere ich mich an meine Anfangszeit beim Tauchen. Ich war so
froh um jede Hilfe, die mir ein sicheres Gefühl vermittelte. So versuche
ich Sören Sicherheit zu geben, indem ich ihn am Arm leicht führe.
Erst als wir müde zurück auf Samuri sind, gesteht uns Sören, dass dies
erst der zweite Schnochelgang in seinem Leben war. Hut ab, wie gut er
alles gemeistert hat!

Gelernt ist gelernt! Beim zweiten mal Schnorcheln bekommt Sören eine
bessere Ausrüstung und dann geht‘s nur so ab mit ihm. Er paddelt frisch
und munter den Fischen nach, schaut weder nach vorn noch nach uns. Und
weil er die Ohren im Wasser hat, hört er auch unsere Rufe nicht. So
schwimme ich ihm nach und hole ich ihn wieder in unsere Nähe. Für kurze
Zeit halte ich mich bei einem Korallenstock auf, um Fische zu entdecken.
Ich will sie Sören zeigen, doch er ist schon wieder ab! Ich strample ihm
erneut hinterher und führe ihn wieder auf den richtigen Weg. Wie
faszinierend ist doch die Unterwasserwelt!

Eine kurze Überfahrt führt uns zur nächsten honduranischen Insel namens
Guanaja. Die Insel ist grün bewachsen und bietet ebenfalls schöne
Schnorchelplätze. Bei einem Strandspaziergang auf der Nordweite finden
wir sehr viel unverrottbaren Abfall, der vom Meer her angeschwemmt kommt
- ein entsetzlicher Anblick.
Die Insel Guanaja ist nicht stark bewohnt. Das Leben der Einheimischen
spielt sich auf einer vorgelagerten Insel ab, kaum 100 Meter vom
Festland entfernt. Darauf liegt die Stadt Bonacca und platzt aus allen
Nähten. Die Fusswege und Wasserkanäle erinnern an Venedig und die 4000
Einwohner leben hautnah in ihren Häuschen. Am Inselrand stehen die
Hütten bereits auf Stelzen oder Säulen über dem Wasser, weil der
Wohnraum so knapp ist. Um aufs Festland zu kommen, benutzen die
Einheimischen ihre Wassertaxis. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, eine
Schule mit Turnhalle und auch das Einklarierungsbüro von Guanaja liegt
auf Bonacca, in welchem Skipper Christian uns aus Honduras noch abmelden
muss. Die meisten Männer arbeiten als Fischer. Drei kleine Jungs geben
uns eine spezielle Inseltour, zeigen uns Läden und
Übernachtungsmöglichkeiten und tauschen das damit verdiente Kleingeld
flugs in Süssigkeiten ein.
"Jemand" liebt es anscheinend weniger eng und nimmt sich für den Bau
seines Eigenheims eine Insel für sich alleine (siehe Fotogalerie). Nicht
schlecht! Spannend scheint mir, dass diese zwei Extreme gerade etwa 500
Meter voneinander entfernt liegen.

Über Guanaja ist ein Sturmtief angesagt und zwingt uns, vorerst hier zu
bleiben. Es trifft sich gut, denn somit packt Ueli, der Ex-Schwager von
Christian, die Gelegenheit und fliegt zu uns nach Guanaja. Unser
Treffpunkt ist in der Bucht El Bight im Restaurant Manatee bei den
sympathischen Deutschen Anette und Klaus. Zufällig sind auch sie
langjährige Bekannte von Ueli und somit ist das Wiedersehen doppelt
rührend.
Seit über 30 Jahren lebt Ueli in La Ceiba auf dem Festland von Honduras.
Er importiert und verkauft hier diverse deutsche Lebensmittel. So haben
wir wider Erwarten verfrühte Weihnachten. Wir werden reich beschenkt mit
echten Christstollen, Pasteten, Sauerkraut, Essiggurken, Senf und viel
feinster Schokolade. Ueli sei Dank!

Der Himmel klärt sich und es öffnet sich ein Wetterfenster für unsere
erste Dreitages- und Nachtfahrt nach Providencia. Gut, dass ich mit dem
Nähen der Columbia Flagge fertig geworden bin. Obwohl das kolumbianische
Festland über 500 Seemeilen entfernt ist, gehört die Insel Providencia
zu Kolumbien.
Christian plant die Route und erstellt einen Wachplan. Damit die Crew
fit bleibt, kleben Sören und ich ein Pflaster hinter das Ohr, das uns
vor der Seekrankheit schützen soll. Wind und Wellen setzen mir wieder
einmal arg zu, die beiden Männer sind und bleiben stark. Sören kann für
mich sogar seine erste Nachtwache übernehmen und darauf wirklich stolz sein!
Unsere Freunde Franz, Svetlana und Tochter Katerina auf dem Katamaran
Miss Good Night kommen auch recht müde an. Wir sind zum ersten Mal,
zumindest anfangs, im Convoy gefahren.

Auf dem Inselspaziergang zum Morgan's Head sind wir auf den Spuren des
von der britischen Krone zur brutalsten Seeräuberei ermächtigten Piraten
Captain Morgan. Die Legende vom 17. Jahrhundert erzählt, dass
Providencia der Rückzugsort Morgans gewesen sei. Er liess das Fort
Warwick bauen, um seine gestohlenen Schätze gegen die Spanier zu
verteidigen.
Ein riesiger Fels, Morgan‘s Kopf genannt, wurde durch Wind und Wellen
über die Jahrhunderte als natürliche Skulptur geformt.

Natürlich wollen wir die ganze Insel auskundschaften. Wir mieten ein
offenes Auto und los geht's. Ein riesiger modellierter Tintenfisch am
Strassenrand, dekoriert mit tausenden von kleinen Keramikplättchen,
zwingt uns zum ersten Stopp. Von ihm aus führt ein einladender Weg zum
Strand, immer wieder gesäumt von Sitzbänken zum Erholen. Ein Rascheln im
Gebüsch lässt uns so manche wunderschön farbig schimmernde Eidechse
entdecken. Leider zeigte sich uns bis anhin noch kein Tukan. Was uns
sehr erfreut sind die Aufforderungen am Wegesrand, diesen sauber zu
halten und den Abfall nicht einfach wegzuwerfen. Dementsprechend sieht
die Landschaft auf der ganzen Insel gepflegt und sauber aus.
Im Café Roland an der Inselsüdspitze kommt bei rhythmischer Musik so
richtig karibisches Strandfeeling auf. Hier rasen uns die halb
fliegenden Leguane um die Beine. Ob wohl deshalb die Stühle so hoch
gebaut sind?

Es scheint uns, dass Providencia in Sachen Umweltschutz gut organisiert
ist. Es muss eine Informationskampagne geben, die die Bewohner mit
Plakaten auf das Abfallproblem hinweist. Die Insel ist wirklich sauber.
Irgendwie scheint hier die Welt noch in Ordnung zu sein. Schade, dass
wir auf dieser kleinen und abgelegenen karibischen Perle im
Südwestatlantik nicht länger bleiben können.

Providencia befindet sich auf dem 13. nördlichen Breitengrad. Je mehr
wir gegen Süden reisen, umso mehr trennt sich Spreu vom Weizen unter den
Seglern. Wenn wir in nördlicheren Gegenden noch viele Charteryachten
angetroffen haben, begegnen wir jetzt nur noch Fahrtenseglern, die wie
wir auf Langfahrt sind. Und es wird internationaler. Die bisherige
Überzahl der Amerikaner durchmischt sich jetzt ausgewogen mit Europäern.
Erstaunlich ist, wie viele Schweizer im Verhältnis zu unserer kleinen
Landesgrösse unterwegs sind. Sind wir denn immer noch eine Seglernation?

Mittlerweile befinden wir uns in den San Blas Inseln in Panama bei den
Kuna-Indianern. Faszinierend, paradiesisch, einzigartig. Doch darüber
mehr in unserem nächsten Blog.

Ein neues Jahr steht vor der Türe. Und erst noch ein Besonderes, das
viele Veränderungen einläuten soll.
Wir wünschen euch allen, dass ihr dem Jahre 2012 viel Positives
abgewinnen könnt. Glück und Freude sollen euch allzeit begleiten und
bleibt alle gesund!

Herzliche Neujahrsgrüsse aus Kuna Yala

Evelyne & Christian

Samuri liegt in der Tortugal Marina im Rio Dulce in Guatemala.
Ich sitze im Cockpit und schreibe an diesem Blog, der frisch vor dir liegt, über Belize und die Segeletappe in Guatemala. Die Sonne glüht vom Himmel, das Thermometer zeigt im Schatten 35 Grad. Kein Lüftchen weht. Obwohl ich beim Schreiben nur meine Finger bewege, schwitze ich wie sonst nur in der Sauna.

Bevor wir hierher gekommen sind, segelten wir für knappe fünf Wochen in Belize an der Küste und durch das davor liegende Barrier Reef. Wir haben uns entschieden, hier keine Landreise zu machen, sondern einen kleinen Teil dieser langen Kette hunderter winziger Inseln und mehrerer Atolle durch Segeln und Schnorcheln zu erkunden.

Gerne stelle ich dir Belize, das zwischen Mexiko und Guatemala liegt, mit ein paar Informationen etwas näher vor.

Belize ist ein Land mit einer grossen Fläche weitgehend unberührter Landschaften und mit einer geringen Bevölkerungszahl. Die schwülen, nahezu undurchdringlichen tropischen Regenwälder beherbergen eine unglaubliche Tiervielfalt, zum Beispiel hunderte verschiedener Vogelarten, selten gewordene Klein-und Grosskatzen wie Ozelot und Jaguar, urtümliche Reptilien und faszinierende Insekten.
Die Wälder sind auch der Lebensraum tausender während oder nach der Regenzeit blühender Pflanzen, einschliesslich mehr als 70 verschiedener Orchideenarten und annähernd 700 einheimischer Baumarten, beispielsweise Mahagoni und Zapote.
Belize weist eine bis heute weitgehend intakte Umwelt aus, was der geringen Bevölkerungszahl zuzuschreiben ist. Auf 22‘965 km/2 leben ungefähr 280‘000 Menschen. So konzentriert sich die kulturelle und sprachliche Vielfalt auf engsten Raum. Die Hauptgruppen sind 44% Ladinos und 30% Kreolen, daneben bilden Maya, Garifuna, Ostasiaten und Weisse bedeutende Minderheiten. Viele tausend Flüchtlinge der Bürgerkriege, überwiegend aus El Salvador und Guatemala, siedelten sich seit den frühen 1980er Jahren an. Sie veränderten die sprachliche Situation des Landes dahingehend, dass nun die Mehrheit der Bevölkerung eher Spanisch statt Englisch spricht. Das Auskommen finden sie als Bauern und vor allem als Saisonarbeiter auf den Zitrus- und Bananenplantagen.
Die etwa 22‘000 Maya sind in kleinen isolierten Gemeinden über ganz Belize verstreut. Im Norden siedeln die indianisch-weissen Mischlinge, die Mopan bewohnen die zentralen Landesteile, während die Kekchi vornehmlich im gebirgigen Süden ansässig sind. Alle drei Gruppen leben überwiegend von der Landwirtschaft.
So basiert die Wirtschaft von Belize neben dem Tourismus hauptsächlich auf dem Export von landwirtschaftlichen Produkten, wie Zucker, Bananen und Zitrusfrüchte.

So wie es bei Fahrtenseglern üblich ist, wird im Hafen beim Apéro immer rege ausgetauscht. Jeder erzählt seine positiven und negativen Erlebnisse eines Segeltripps, berichtet über seine Eindrücke über ein Land, dessen Bewohner, über die Routen, Ankerplätze, Sehenswürdigkeiten in Dörfchen usw. Einige Amerikaner vermitteln uns klar, dass sie Belize gar nicht anlaufen werden. Sie haben so viel Schlechtes gehört. Das zieht sich über die Unfreundlichkeit der Belizianer hin bis zu den enorm hohen Gebühren, die sie beim Einklarieren und auch an den Ankerplätzen der Naturreservate bezahlen müssen.

Nichts desto trotz bleiben wir unserem Plan treu und laufen am 28. Mai in San Pedro, Belize ein. Und schon werden wir gerade mal positiv überrascht. Obwohl es Samstag ist, fliegt der Officer der Einklarierungsstelle extra für uns innerhalb einer Stunde von Belize City mit dem Flugzeug ein, um uns in seinem Land willkommen zu heissen. Ja, wenn das kein guter Start ist!
Das Dörfchen San Pedro hat grundsätzlich wenig zu bieten. Nach einem kurzen Spaziergang durch die beiden Hauptgassen setzen wir mit dem Dinghi wieder zurück zu Samuri.

Das nächste Dörfchen und Insel Cay Caulker, wegen seinen vielen, relativ günstigen Unterkünften als Backpacker-Insel bekannt, zeigt dann doch ein bisschen mehr karibischen Charme. Die Holzhäuschen sind mit den verschiedensten Pastelltönen bemalt. Die kleinen Cafés oder Restaurant laden an bunten Tischen zum Verweilen ein. In der Hochsaison sind die Gassen bestimmt überfüllt von Touristen. Heute zählen wir fast zu den einzigen. Die Hurrikanzeit ist angebrochen, die Regenzeit wird bald beginnen und die meisten Segler haben ihr Schiff wahrscheinlich schon in einen sicheren Hafen gebracht.

Belize City, Cucumber Marina. Auch hier werden wir freundlich empfangen. Und es läuft ab wie immer: Samuri entsalzen, waschen, putzen - das kennst du ja inzwischen.
Wir lernen Andrea und Tom kennen. Es ist ein junges Pärchen aus der Schweiz, das mit seinem Camper seit 2 Monaten unterwegs ist und vor hat, Südamerika zu bereisen.
Eine andere Bekanntschaft machen wir mit einem Mitarbeiter der Werft, auch ein Schweizer. Beat wohnt schon seit 6 Jahren in Belize City. Eigentlich ungewollt, denn er war ursprünglich mit seiner Frau mit dem eigenen Segelschiff auf grosser Fahrt. Leider hatten die beiden Pech, denn sie liefen vor San Pedro auf ein Riff auf und die Yacht erlitt Totalschaden. So hielt sich das Ehepaar ans gegenseitige Versprechen und versucht seit dieser Zeit, am Ort des Geschehens Fuss zu fassen und seine Yacht von Grund auf wieder instant zu stellen. Beat erzählt uns bei einem Besuch in seinem einfachen Zuhause diese ganze Geschichte im Detail, die uns sehr berührt. Traurig berichtet er auch über den erst kürzlich ereigneten Tod seiner Frau.
Sehr interessant hingegen sind die vielen Hintergrundinformationen, die uns Beat über Belize erzählt. Das Land scheint ja wirklich äusserst korrupt zu sein. Das Wichtigste für einen neuen Staatschef sei, in möglichst kurzer Zeit zu möglichst viel Geld zu kommen. Ob das auf Kosten der Bewohner geht oder mit überwachtem Handel mit Rauschgift scheint an zweiter Stelle zu stehen.
Beat warnt uns auch vor der Stadt. Im Moment sollen die Halbwüchsigen ihren Spass daran haben, sich gegenseitig umzubringen. So empfiehlt er uns seinen Freund Baptist als Chauffeur, um uns zum Markt und zum Einkaufsladen für die Lebensmittel zu bringen.
Gerne gehen wir auf dieses Angebot ein und engagieren Baptist, denn unsere Vorratskammer braucht dringend Nachschub.

Belize ist eine absolut schmutzige, wirre Stadt mit baufälligen Häusern und kahlen Strassen. Wir sehen auf dem Weg zum Markt kein einziges Gebäude, das uns sehenswert erscheint. Gerade macht uns Baptist auf einen Jungen aufmerksam, der aus einem Camion mit offener Hecktüre eine Kiste Cola klaut...

Samuri ist bereit für unsere neuen Mitsegler Sabrina und Sam aus North Carolina. Bei ihrer Ankunft hat Christian fast ein bisschen Weihnachten. Unsere Freunde waren nämlich so lieb und schleppten einige Taschen an, vollbepackt mit vielen Ersatzteilen, Zusatzausrüstung, Fahrtenbüchern und und und. Christian wusste gar nicht mehr, was er die letzten Monate hindurch so alles bestellt hat und so öffnet er jedes Paket mit grösster Spannung.
Die erste Schiffs-Angewöhnungsnacht der neuen Gäste verbringen wir im Hafen. Am Morgen findet die obligate Sicherheitseinführung mit dem Kapitän statt. Danach laufen wir zum ersten kurzen Schlag aus. Das Wetter ist strahlend schön und Wind und Wellen zeigen sich von der angenehmen Seite. Sabrina und Sam geniessen die Fahrt und scheinen absolut seetauglich zu sein. Wir besiegeln unseren ersten gemeinsamen Tag auf See mit einem Sundowner und verwöhnen uns mit Lobster vom Grill.

In Tabacco Cay erleben wir unser absolutes Schnorchel-Highlight. Da es windstill ist, wagen wir es, mit dem Dinghi ans Aussenriff zu fahren. Das Wasser ist türkisfarben und hat eine Temperatur von 30 Grad. Die Sicht ist sensationell und die Unterwasserwelt überrascht uns mit felsigen Canyons. Wir schwimmen über sehr viele, riesige Gehirnkorallen, hoch und breit gewachsene Geweihkorallen und die farbigsten Weichkorallen. Die Fischvielfalt ist überwältigend und ab und zu interessiert sich ein Barracuda von mindestens einem Meter Länge für uns. Wer hat wohl mehr Respekt vor dem anderen?
Fürs Abendessen auf der Insel dürfen wir uns an den grossen Tisch setzen, an welchem auch die Gäste des einfachen Ressorts bedient werden. Die Welt ist klein. Diesmal treffen wir auf Cindy aus Adligenswil. Sie ist mit ihrem englisch sprechenden Mann auf Hochzeitsreise.

Die Wetterlage beginnt, sich ein wenig zu ändern. Ab und zu sehen wir in der Ferne grelles Wetterleuchten oder der Himmel ergiesst sich mit einem Regenspritzer. Für uns ist dies die beste Gelegenheit, Wasser zu sammeln, um damit unseren ständigen Durst zu löschen. Auch wenn der Himmel bewölkt ist, sind die Temperaturen hoch und halten unser Ausdünstungssystem auf Trab.

Mit Sabrina und Sam erleben wir eine erholsame, lustige und bereichernde Zeit, die nach 9 Tagen leider schon wieder zu Ende geht. Die beiden fliegen von Belize City wieder zurück in die Staaten.

Christian und ich entdecken in den kommenden zwei Wochen noch einige andere Gebiete des Barrier Reef. Inseln, die im Führer als absolutes „Must“ beschrieben sind, entpuppen sich in Wirklichkeit für uns als nicht unbedingt lohnenswert. Die Rendez-vous Cay zum Beispiel wird komplett mit einem luxeriösen Ferienressort überbaut. Wir bekommen von einem Arbeiter eine Führung und dürfen ein fast fertiges Haus anschauen.

Was überall sichtbar ist, sind die Spuren, die der letzte grosse Hurrikan hinterlassen hat. So viele der riesigen Palmen sind geköpft und stimmen einen beim Anblick wehmütig. Dieser Sturm muss hier mit einer unglaublichen Kraft getobt haben.
Der Squall, den wir an einem der folgenden Tage erleben, bringt uns nur 42 Knoten Wind. Doch es reicht, um unseren Anker in dem schlechten Grund ins Rutschen zu bringen. Gerade als das Nachtessen bereit ist, geht es los. Christian startet die Motoren, gibt dem Anker mit Schub etwas Entlastung und hält Samuri im Wind. Wegen Regen und Wind ist die Sicht ganz schlecht. So sind wir froh, dass wir durch das Licht auf der kleinen Insel eine Referenz haben und uns orientieren können. Nach einer Stunde ist alles vorbei und wir setzen uns gemütlich an den Abendtisch.

Für den angekündigten kleinen Sturm, der 50 Knoten bringen soll, entscheiden wir uns, in die gut geschützte Ankerbucht von Placencia zu fahren. So wie wir hier den Anker einfahren, kann uns nichts mehr geschehen. Und es geschah auch nicht viel, denn von der vermeintlichen Wetterfront spüren wir kaum etwas.
Placencia ist ein herrlicher Ort zum Wohlfühlen. Die Leute sind vertrauenswürdig und freundlich, das Dorf ist sauber und die Häuser und Gärten scheinen gepflegter als in anderen Dörfern. Wer je hier vorbeigekommen ist, kennt sie. Ich spreche von Tutti Frutti, der Eisdiele mit dem besten Eis des Golf von Mexiko, die von einem Ehepaar aus Venedig geführt wird. So „müssen“ wir in Placencia fast täglich an Land, nicht nur, um die Internetverbindung zum Skypen und Surfen zu benutzen oder Lebensmittel einzukaufen.....

Ausklarieren in Punta Gorda: So gut wie alles begonnen hat, so teuer endet es zu guter Letzt. Nicht nur Personen, sondern auch Schiffe müssen in einem Land speziell angemeldet, sprich mit einem bestimmten Betrag, einklariert werden. Da dies der Zollbeamte in San Pedro vergessen hat, müssen wir dies natürlich nachholen. Wir können von Glück reden, meint der Officer hier, dass wir an ihn gelangten. Wären wir an einen Zollbeamten gestossen, hätte es sein können, dass Belize Samuri beschlagnahmt hätte und wir eine saftige Busse eingefangen hätten. Natürlich haben wir ihm unsere Unschuld klar gelegt, doch das kümmerte ihn nur beschränkt. Ganz klar ist er sich aber der schlechten Kommunikation der Zollbehörden untereinander bewusst. Ende gut - alles gut.

Von Belize bis Guatemala segeln wir gerade mal 12 Seemeilen. Doch die Welt scheint hier wie verändert. Es bietet sich uns eine ganz neue Kulisse. Am Horizont erheben sich hohe Berge, die Ufer sind gesäumt von sattgrünen Bäumen.
Wir laufen in Livingston ein. Für all den administrativen Aufwand zum Einklarieren konnten wir schon im Voraus per Mail alle Unterlagen schicken, die von einem Agenten vorbereitet wurden. Nach zwei Stunden holen wir die gelbe Flagge herunter. Auf die kommende Flussfahrt freuen wir uns sehr, denn von allen Seiten hörten wir darüber nur in Superlativen sprechen. So tauchen wir voller Spannung in den Rio Dulce ein.
Die weite Einfahrt verengt sich mehr und mehr. Der Taleinschnitt auf beiden Seiten scheint immer höher zu werden. Die riesigen Bäume und Urwaldpflanzen bewachsen diese Steilwände bis zur Wasseroberfläche. Wo wir hinschauen sehen wir nur Urwald.
Ab und zu kreuzen wir auf dem Fluss Touristen in einer Launcha, einem hölzernen Ausflugsboot. Zum ersten Mal begegnen wir einheimischen Maya in ihren selbst gebauten Einbäumen, die sie zum Fischen und als Fortbewegungsmittel gebrauchen. Das Dorf Livingston ist nämlich nur durch den Seeweg erschlossen. Es gibt keine Strasse, die dahin führt.

In einer Bucht des Lake Izabal geniessen wir für zwei Tage die absolute Ruhe, entdecken mit dem Dinghi kleine Flüsschen und hören den für uns neuen Geräuschen des Waldes zu. Die Natur riecht hier nach Fülle und Sattheit und die Vögel singen andere Lieder.

Am dritten Morgen holen wir für lange Zeit zum letzten Mal den Anker auf und fahren das letzte Stück bis zur Marina Tortugal. Wir sind das zweitletzte Boot, das seine Leinen festmacht. Frank und Gisela führen uns durch die ganze Hafenanlage und laden uns am Abend ganz spontan zum Nudelauflauf ein. Wir lernen die drei Männer kennen, die als letzte noch auf ihrem Schiff wohnen. All die anderen Segler sind schon in den Heimaturlaub oder in andere Destinationen geflogen.

Im Dörfchen Rio Dulce herrscht ein wahres Durcheinander und Hektik pur. Alles spielt sich auf der einen Durchfahrtsstrasse ab. Hier reihen sich Allerweltsläden an Früchte- und Gemüsehändler, dazwischen duftet es herrlich von gebratenen Hühnerstücken, etwas versteckt schneidet der Metzger mit der Kreissäge Fleischstücke zu, das Angebot des nächsten Standes reicht von Eiern über Plastiktöpfe, über BH‘s bis zum Motorenöl, eine alte Frau hält unter dem schattenspendenden Regenschirm ein paar welke Kräuter feil, ein Junge putzt die Cowbowstiefel des Geschäftsmannes, eine Maya bietet die selbstgefertigten Handarbeiten an, eine spindeldürre Katze sucht im Abfalleimer nach etwas Essbarem, vor der Bank steht Polizeischutz und der Lastwagen, der den Supermercado beliefert, wird von einem Mann überwacht, bewaffnet mit dem Maschinengewehr. Als Fussgänger ist höchste Aufmerksamkeit geboten, denn auch der ganze Verkehr vom Töffli über den Tiertransport bis hin zum riesigen Sattelschlepper rollt durch diese enge und zeitweise komplett verstopfte Strasse.
Nach einer einstündigen Einkaufstour bei brütender Hitze ist es eine Wohltat, in die Marina zurückzukehren und sich bei einem erfrischenden Bade zu erholen.
Unsere Tage sind von morgens bis abends ausgefüllt. Wir erledigen eines nach dem anderen, um Samuri auf die Auszeit hier in der Marina vorzubereiten. Das Tempo ist der Hitze und der fast 100%-igen Luftfeuchtigkeit angepasst. Schneller geht es einfach nicht.

Ob die Hitze etwas erträglicher wird in den Bergen? Das testen wir auf unserer kommenden zehntägigen Landreise durch Guatemala aus. Davon werden wir dir im nächsten Blog berichten.

Wir wünschen dir einen prächtigen Sommer, freuen uns wie immer auf Reaktionen und grüssen dich herzlich

Evelyne & Christian

In diesem Blog berichten wir dir von der lebhaften Zeit in Kuba vom 1. bis 29. März.

Da hier die Internetmöglichkeiten erstens rar und zweitens sehr schwach sind, hatten wir keine Chance, früher einen Blog zu versenden.

Am 1. März abends um 19 Uhr verlassen wir Great Inagua, die südlichste Insel der Bahamas und nehmen Kurs auf Richtung Kuba. Vor uns liegen 177 Seemeilen. Die Sonne schlüpft als dunkelroter Feuerball ins Meer, mitten in der Nacht begrüsst uns der abnehmende Mond als orange Sichel. Wir segeln mit angenehmen 7 Knoten durch die Nacht. In der Heckwelle liefern tausende von fluoreszierenden Algen ein faszinierendes und glitzerndes Lichtspiel. Gegen den Morgen nimmt der Wind allmählich ab und am späteren Nachmittag kämen wir ohne Motor überhaupt nicht mehr vorwärts. Es herrscht absolute Flaute. Doch es stört uns nicht, da wir nach Plan erst am anderen Morgen in Santiago de Cuba ankommen wollen. So tuckern wir gemütlich dahin.

Bei uns herrscht eine gewisse Spannung. Christian hat so viel Verschiedenes in Büchern und Reiseberichten gelesen und weiss dadurch, dass das bevorstehende Einklarieren mit einigen Strapazen verbunden sein kann. Und Kuba wird diesbezüglich unser Starterlebnis sein. Die Behörde kommt an Bord, das Schiff wird angeschaut, die Vorräte durchstöbert, einiges eventuell beschlagnahmt, alle Papiere werden kontrolliert - und das ganze auf Spanisch! Und wir haben uns doch schon vor einem halben Jahr vorgenommen, uns fleissig einen Wortschatz anzulegen...
Wie immer ist Christian im Detail vorbereitet. Die Kubaflagge, die ich in unzähligen Stunden aus Stoff von anderen Flaggen von Hand genäht habe und die gelbe Flagge sind gehisst. Gelb bedeutet, dass wir neu in ein Land kommen und noch nicht einklariert haben.
Ich werde schon morgens um 5 Uhr aufgefordert, den Funkspruch zu üben, damit die Behörde weiss, dass sich ein Segelschiff den kubanischen Hoheitsgewässern nähert.
In der Entfernung von 15 Seemeilen stottere ich dann zum ersten Mal über Funk: „Nautica y Marina Santiago de Cuba, somos la barca de vela Samuri, venimos de Bahamas“.
Keine Antwort, ich wiederhole. Immer noch keine Antwort. Wir bleiben auf Kurs. In der Entfernung von 10 Seemeilen wiederhole ich: „Nautica y Ma......
Keine Antwort, ich wiederhole. Wieder keine Antwort.
Bei 5 Meilen Entfernung vom Hafen antwortet mir eine sehr freundliche Stimme: „Good morning, my Lady, welcome in Cuba! Don‘t worry, my Lady, don‘t worry!“ Und der Hafenmeister lädt uns ein, in den Hafen einzufahren, er werde uns dann beim Anbinden behilflich sein. Don‘t worry, my Lady!
Das ist doch schon einmal ein erfrischendes Welcome und gibt uns ein beruhigendes Gefühl. Zudem spricht der Hafenmeister englisch.

Samuri ist festgebunden. Wir stellen uns auf langes Warten ein. Ich beginne, Guetzli zu backen. Ich komme nicht weit. Es geht Schlag auf Schlag. Der Arzt mit Gefolge ist schon da. Er lässt sich zuerst mal, und das morgens um 9 Uhr, ein Bier servieren, schaut uns in die Augen und fragt uns, ob wir uns gut fühlen. Nach unserem kräftigen und lachenden „Ja, natürlich“ sitzt der Stempel auf dem Papier.
Der nächste Besuch sind eine Frau und ein Mann von der Gesundheitsbehörde. Sie stellen uns diverse Fragen über mitgebrachte Lebensmittel und werfen einen Blick in die Tiefkühltruhe. Der Mann überprüft darauf meine Dosen, die mit Reis, Mais, Linsen, Sesam, Getreidekörnern und vielem anderen gefüllt sind, auf Würmer. Der nächste Check gilt meinen durchorganisierten Vorratskisten mit all den vakuumierten Produkten. Anscheinend zufrieden und sich freundlich bedankend verlassen die beiden das Schiff. Die dritte Runde gehört den drei Zollbeamten. Sie füllen unglaublich viele Papiere aus, wollen jegliche Details über das Schiff wissen und versiegeln unsere Leuchtraketen, das Hand-GPS und das Funkgerät in einem Plastiksack. Sie durchsuchen unsere Koje bis in jede Ecke, dann sind sie zufrieden. Wir dürfen die gelbe Flagge herunternehmen. Das ganze Prozedere ist innerhalb von eineinhalb Stunden vollzogen und wir sind immer noch im Besitz all unserer wunderbaren Vorräte. Wir sind mehr als happy!
Jetzt haben wir das Bedürfnis, Samuri gut zu lüften und unmittelbar die Böden aufzunehmen. Wir fragen uns, was wohl vorteilhafter gewesen wäre: die Beamten mit oder ohne Schuhe an Bord kommen zu lassen.
Glücklich mache ich mich weiter ans Backen, während Christian unser Schiff mit Frischwasser aus dem Schlauch vom Salzwasser befreit. Lange hat Samuri auf so eine erfrischende Dusche warten müssen.

Von anderen Seglern im Hafen bekommen wir wertvolle Tipps in Sachen Einkauf oder Wäsche waschen. So suchen wir gleich die Familie von Rosa und Pedro auf und werden in ihrem kleinen und sehr einfachen Zuhause mit einem erfrischenden Aguavensaft begrüsst. Rosa ist die Wäscherin, Pedro geht mit seinem Töff auf dem einheimischen Markt Früchte und Gemüse einkaufen.
Das Haus ist alt und klein. Die Mauern sind brüchig, die Holztüre schliesst kaum. Wir fragen uns, ob das Haus einem kleinsten Sturm überhaupt standhalten würde. Stube und Küche sind im gleichen Raum, bestückt mit einem roten Sofa, zwei Sesseln und einem Salontisch. An der Wand hängt ein Bild vom lachenden Bob Marley und Flaggen aus aller Welt. In der anderen Ecke stehen ein Kühlschrank, ein Kochherd und ein kleiner Esstisch mit Stühlen, alles aus Plastik. Hinter einem Vorhang verbergen sich die Schlafzimmer der fünfköpfigen Familie.
Wir unterhalten uns in englisch und wenigen Brocken spanisch und kommen ins Geschäft. Rosa ist froh, wenn wir ihr Arbeit geben und wünscht sich als Lohn irgendetwas, das wir an Bord haben und nicht mehr gebrauchen. Sie erklärt uns, dass ihr Geldscheine nichts nützen, denn damit kann sie sich keine Luxusartikel kaufen. Esswaren für die Familie hat sie genügend. Der Staat schaut für seine Bürger in diesem Sinne, dass sich alle mit Marken pro Tag, pro Woche oder pro Monat mit Brot, Reis und Zucker eindecken können. Für Frischprodukte bezahlen sie auf dem einheimischen Markt wenig.
So entlöhnen wir Rosa für ihre perfekt gemachte Arbeit mit Luxus, sprich ein paar T-Shirts, Schreibsachen, Schreibhefte, einer Seife, einem Parfüm, einer Glühbirne und zwei Lampenschirmli. Damit machen wir sie überglücklich.
Wir kommen in dieser Familie zum ersten Mal in Berührung mit einem Staatssystem, das uns völlig fremd ist. Mit diesen Eindrücken gehen wir nachdenklich zurück auf Samuri und fühlen uns wie im Paradies.

Anderntags ist Stadttour angesagt. In einem hellgrünen, etwa 50 Jahre alten Auto (um nicht zu sagen: Schrotthaufen) aus dem Ostblock holpern wir rauchend nach Santiago de Cuba. Die Abgase zieht es in den Innenraum, die Fenster sind nicht mehr hochzukurbeln. Die letzten paar Sitzfedern drückt es uns in den Rücken. Der Fahrer weicht gekonnt allen tiefen Löchern in der Strasse aus und führt uns sicher mitten ins Stadtzentrum. In der Bank wechseln wir Geld, das hier sichtbar und hoch aufgestapelt hinter den vergitterten Schaltern bereit liegt. Eine einheimische Frau steckt ihre abgeholten Geldbündel in Plastiksäcke und verlässt damit sorglos die Bank. Anscheinend fühlt sie sich sicher genug, ausserhalb der Bank nicht gerade ihres Geldes entledigt zu werden.
Währenddem prasselt Regen nieder. Ein Angestellter wischt mit einem Besen das Wasser hinaus, das unter der Eingangstür hereinströmt. Endlich schont es und wir begeben uns ins Abenteuer.

Auf dem Hauptplatz wollen wir uns in der Himmelsrichtung orientieren und schon bietet uns ein charmanter Kubaner namens Carlos eine kostenlose Stadtführung an. Wir staunen über sein geschichtliches Wissen über die Stadt und spüren, wie stolz er uns sein Land repräsentiert. Carlos führt uns durch die wichtigsten Strassen, zu den berühmtesten Kirchen, zu sehenswerten Plätzen. Er unterlässt es nicht, in der bekanntesten Musikbar mit uns mit dem ersten Mojito anzustossen, uns sein Zuhause und seine Familie zu zeigen, uns ins Haus der Tante zu führen und uns seinen Freund Orlando vorzustellen. Sein Engagement für Touristen begründet Carlos so, dass er nur auf diese Weise seine erlernten Sprachen üben und anwenden kann.
Am Ende des Tages hat sich Carlos dann doch einen rechten Lohn erhascht: wir kaufen Orlando Rum und Cigarren ab und essen im Paladares seiner Tante (oder Grossmutter oder....). Und wie wir festgestellt haben, kennt hier Jeder Jeden, und Jeder verdient an Jedem. Alles läuft hier unter der Hand.

Ein Kubaner verdient pro Monat, mit oder ohne akademische Ausbildung, ungefähr 20 bis 80 CUC, das sind 20 bis 80 SFR. Die Grundnahrungsmittel, die Gesundheitsvorsorge und eine Wohnung werden vom Staat bezahlt. Damit hat sich‘s. Wer also zusätzlich verdienen will, arbeitet mit Vorteil in der Touristenbranche, denn nur diese bringt Devisen. So erlaubt der Staat seinen Bürgern, ein Paladares zu eröffnen, das heisst, in irgend einem Zimmer oder Hinterhof Tische mit Maximum 12 Plätzen aufzustellen und Gäste zu bekochen.
Es ist auch rentabel, sich ein Auto zu kaufen und als Taxi zu fahren. Oder du strampelst die Touristen auf dem Velotaxi durch die Gegend. Oder du arbeitest als sogenannten Jinetero, so wie es Carlos tut und kassierst für all deine Vermittlungsdienste Kommission.

Kubaner dürfen auch Gäste in ihrem Haus übernachten lassen. Dann führen sie ein sogenanntes Casa Particulares, für Touristen eine gute Alternative zu einem Hotel. Ein Zimmer kostet ungefähr 15 bis 25 CUC, doch für jedes Zimmer bezahlt der Kubaner dem Staat 200 CUC pro Monat. Die Auslastung muss also dementsprechend hoch sein, damit es sich lohnt, ein Casa zu führen. Gute Hotels gibt es in Kuba wenige, Casa Particulares hingegen sehr viele.

Mit gemischten und ernüchternden Eindrücken kehren wir müde in den Hafen zurück. Santiago de Cuba ist in den Touristenführern als „Perle des Oriente“ beschrieben, mit unglaublich viel Sehenswertem. Doch nach diesem ersten Tag Stadt können wir diese Bezeichnung nicht teilen. Wir haben so viele uralte und schmutzige Häuser gesehen, die einst wunderschönen historischen Bauten sind am Zerfallen, die Menschen leben eher in dunklen Hütten als Häusern, sie sind arm und ziehen die Touristen über den Tisch, um an Devisen zu kommen.
Die Oldtimer sind für uns im ersten Moment wunderschön, nostalgisch. Doch beim zweiten Hinschauen sind es verrostete, Benzin fressende, Abgas produzierende und reparaturanfällige, schwerfällige Autos, mit welchen sich die Kubaner täglich abmühen müssen. Der Staat bietet seinen Bürgern wohl ein gute Schulbildung und Studien an Universitäten an, danach jedoch keine Aufstiegsmöglichkeiten, keine Zukunft, weder in persönlicher noch beruflicher Entwicklung im Inland, geschweige denn im Ausland. Und das macht uns nachdenklich.
Und doch staunen wir über die Liebe der Kubaner zu ihrem Land, ihre Fröhlichkeit, Höflichkeit und ihre überwältigende Freude an der Musik.

Santiago de Cuba ist der Treffpunkt unserer neuen Crewmitglieder Elisabeth und Wilf, beides erfahrene Segler. Sie haben eine wöchige Landreise hinter sich und wir sind gespannt, was für Eindrücke ihnen Kuba bis jetzt vermittelt hat. Am ersten Abend führen wir unsere Gäste ins Tropicana, „eine pompöse Show mit 200 Tänzerinnen und Tänzern, die mehr Federschmuck als Textil tragen“, so wie es im Führer beschrieben wird. Das können wir gelten lassen, doch das ist alles. Die tänzerische und gesangliche Leistung, sowie die Bühne und die Kleider der Artisten lassen mehr als zu wünschen übrig. Schade!

Anderntags unternehmen wir mit ihrem Mietauto von Elisabeth und Wilf eine Fahrt rund um die Stadt und besichtigen das Castillo de San Pedro del Morro. Diese fünfstöckige Festung wurde 1643 direkt an der Hafeneinfahrt zum Schutz vor Korsarenangriffen konstruiert. Innerhalb der uneinnehmbaren Mauern soll sich ein Gefängnis mit unterirdischen Kerkern befinden, die sogenannte Todeszelle. Laut Legende soll sie eine Öffnung zum Meer haben, so dass sich die Haie die dort hinab gelassenen Leichen holen konnten.

Am Tag bevor wir die Leinen lösen besuchen wir den einheimischen Markt. Elisabeth und ich planen grob den Menüplan für die nächsten 17 Tage und füllen mit Freude unsere Taschen. Ein Glück, dass Elisabeth fliessend spanisch spricht und so mit den Händlern bestens „märten“ kann.

Wir sind bereit für die Inselwelt. Leider segeln wir mit einer stark gelb befleckten Samuri los. Ein kurzer Regen hat all die schmutzige Luft, die über der Stadt hing, verursacht durch das umliegende Kraftwerk, die Zementfabriken und die Ölraffinerie, auf die Erde zurückgebracht und damit ihre chemischen Spuren hinterlassen. Es sieht bedenklich aus!

Von jetzt an sind wir in der puren Natur. Wir segeln zum Teil über 3500m tiefes Wasser. Die Sierra Maestra soll mit den Bergen Kubas von fast 2000m und ihren nahezu 5000m Wassertiefe die steilst abfallende Küste der Welt sein.
Es ist fast nicht zu glauben, doch wir haben in den zwei folgenden Wochen wunderbares Wetter und den besten Segelwind. Schön und entlastend für mich, eine so hilfsbereite und aufgestellte Crew an Bord zu haben!
Nach einem sättigenden Frühstück geht jeweils eine Tagesfahrt los. Gegen den Nachmittag erreichen wir eine Bucht inmitten der Mangroven, geniessen Schwimmen und Schnorcheln oder machen, je nach Möglichkeit, einen Dinghiausflug in einen Flussarm. Beim Sonnenuntergang sitzen wir ehrfürchtig an Deck und staunen jeden Abend von Neuem über diesen fantastischen Moment. Auf diese Weise erleben wir einen Tag nach dem anderen. Wir sehen untertags kaum ein anderes Segelschiff. Die einzige Begegnung hier findet mit Fischern statt.
Und sie besuchen uns praktisch in jeder Bucht. Natürlich bieten sie uns Fische und Langusten an, manchmal aber suchen sie nur Kontakt und möchten einfach plaudern. Dank Elisabeth bekommen wir einige Informationen über den Fischeralltag.
Sie leben das ganze Jahr über für 20 Tage hintereinander auf ihrem verrosteten Kahn. Danach haben sie 10 Tage frei. Sie arbeiten für den Staat. Zwischendurch kommt ein Schiff vorbei, das ihren Fang abholt und zum Verkauf heimbringt. Da die Fischer über die Fangmenge keine Kontrolle führen, handeln sie mit Touristen und verdienen damit etwas unter der Hand. Wir können den verlockenden Angeboten der frischesten Meerestieren nie widerstehen und tauschen gegen Rum, T-Shirts, Zigaretten oder Feuerzeuge, bis unser Tiefkühler randvoll ist.
Ja, diese Fischer haben kein einfaches Leben. Tag und Nacht sind sie bei Wind und Wetter draussen. Ihre Behausung ist mehr als arm und einfach, abends haben sie kaum Licht und keine Unterhaltung. Umso mehr haben wir ihnen oft einen Rum angeboten, der sie etwas aufwärmen konnte, bevor sie wieder stundenlang auf Langustenfang gehen müssen.

Cienfuegos ist das Ziel der Segelreise mit Elisabeth und Wilf. Wir lassen uns auf einer Rundfahrt in einem Bicitaxi einen Eindruck der Stadt geben, die in unseren Augen etwas schöner ist als Santiago de Cuba, uns aber auch in sehr schlechtem Zustand zu sein scheint. Mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, den wir auf der Dachterrasse des Palacio Valle in Begleitung Kubanischer Musik geniessen, gehen unsere gemeinsamen, bereichernden Tage endgültig zu Ende und es heisst adieu sagen.

Christian und ich bereiten Samuri und uns selber für die geplante Inlandreise vor. Wir gehen nochmals in den Palacio Valle. Da soll es eine wunderbare Pianistin geben und die wollen wir uns doch anhören. Und in der Tat, sie ist wunderbar! Sie ist die Nichte eines anscheinend berühmten kubanischen Schriftstellers, ist sehr charmant, aufgetakelt und gehört mit ihren gut 70 Jahren wahrscheinlich zum Inventar. Sie klimpert ein paar Töne, posiert für das nächste Foto, setzt sich wieder hinter den masslos verstimmten Flügel, hämmert den Anfang des nächsten Liedes in die Tasten und möchte zu guter Letzt noch ihre CD unter die Leute kriegen. Einfach herrlich. Dies und das feine Essen machten den Abend zu einem fröhlichen Erlebnis und runden unser Bild über Kuba ab.

Der Bericht über den zweiten Teil unseres Kuba-Aufenthaltes folgt demnächst. Bis dahin seid herzlich gegrüsst

eure Evelyne & Christian